La découverte de la ville se fait à partir du canal de la Robine qui offre de belles vues. On se gare en contrebas puis la passerelle Dillon nous offre l’occasion de voir les façades des maisons se refléter dans le canal. En poursuivant notre chemin, nous découvrons les allées qui bordent le canal et sont plantées de platanes. Un passage d’un autre pont nous permet de revenir vers le centre ville.

Le palais des archevêques et la Cathédrale  Saint Just

Cet ensemble est le centre de la ville. Le palais des archevêques, la Cathédrale et le Palais neuf encadrent la place de l’hôtel de ville, où s’insère un Donjon. Un vestige de la Via Domitia est situé au centre de la place de l’Hôtel de Ville. L’antique voie Domitienne  est visible dans son état de la fin du IV^e siècle. C'est un vestige de la première grande route romaine tracée en Gaule à partir de 120 avant  J.-C

 Le Donjon constitue un magnifique observatoire pour admirer la ville et sa cathédrale si l’on accepte d’en monter l’escalier.  Parvenus au sommet la ville s’offre pour des vues sur les quatre points cardinaux. Le soleil illumine l’ensemble monumental de la cathédrale.

Le Palais des Archevêques affiche plus de 8 siècles d’histoire. Ancienne résidence archiépiscopale, le bâtiment a été construit, agrandi et remanié au fil des siècles. Hormis certaines parties toujours occupées par l’Hôtel de Ville depuis sa réhabilitation au XIXe siècle, le Palais est ouvert à la visite.

Le donjon, haut de 42 mètres, construit de 1295 à 1306 par l’archevêque Gilles Aycelin, jalonnait le mur d’enceinte de la ville. Les collections d'archéologie préhistorique et antique occupent la majeure partie du palais médiéval. Les espaces ouverts à la visite sont eux-mêmes d’une richesse exceptionnelle.

Le Palais Neuf, commencé dès le XIVe s., fut conçu comme une forteresse ; il accueille les prestigieuses salles des Consuls et des Synodes, ainsi que les appartements des archevêques aménagés en 1632 et transformés en musée depuis le XIXe siècle.

La cathédrale de Narbonne commencée en 1272 dans le style gothique rayonnant ne sera jamais terminée. C'est donc uniquement le chœur, achevé dans les années 1330, qui se visite aujourd'hui. Elle abrite la salle du trésor, célèbre pour sa voûte ellipsoïdale à l'origine d'un phénomène acoustique surprenant et dont la collection est essentiellement constituée d'objets liturgiques précieux. Le cloitre est en cours de restauration. Sur l’arrière de la cathédrale, un banc gigantesque accueille les enfants, rapetissés par sa dimension. Photos.

Musée d’Art et d’histoire. Il est logé dans le palais des Archevêques : son grand salon abrite de nombreuses œuvres des écoles françaises, espagnoles et italiennes. Mais ce que nous avons le plus apprécié est la mise en valeur de tableaux orientalistes. Nos photos montrent la mise en scène d’arcs outrepassés dignes de Cordoue. C’est dans ce superbe décor que les tableaux sont accrochés.

Musée Archéologique. Outre des peintures romaines, une importante section est consacrée à la sculpture antique.

Il faut compter un jour et demi pour achever l’ensemble des visites : centre ville, musées, promenades…

Une nouvelle fois, l’association des Amis des musées de Nice nous a programmé une magnifique journée de visites à Aix en Provence. La matinée était entièrement consacrée à la visite de l’exposition Botero, puis à la visite de la Fondation Vasarely, l’après-midi. Un repas à l’Auberge Provençale  donnait de la chair à ces visites, d’autant plus que Botero avec ses formes enveloppées nous avait préparé subtilement le terrain.  C’est une fois encore Madame Martine Pellissier qui a accompagné nos découvertes de commentaires avec une préparation pendant le trajet de l’autocar.

Botero-Picasso à Caumont Centre d’Art

Du 24 novembre 2017 au 11 mars 2018 à l’Hôtel de Caumont d’Aix-en-Provence, l’exposition Botero, dialogue avec Picasso présentait la riche production du maître colombien sous un angle inédit qui explore ses affinités artistiques avec Pablo Picasso. À la soixantaine de tableaux de Botero (huiles, sur papier, sculptures) font écho une vingtaine d’œuvres majeures de Picasso, issues notamment des collections du Musée national Picasso-Paris et du Museu Picasso de Barcelone.

Cette exposition étant terminée, le présent article a pour objet de montrer ce que nous avons pu voir, dans ce majestueux musée, objet de plusieurs vidéos. En effet, l’écrin de ce musée mérite d’être fréquenté en utilisant la cafeteria-restaurant implantée dans un décor princier. Le parc des jardins à la française mérite aussi un coup d’œil.

Malgré des origines éloignées, des histoires et des trajectoires différentes, ces deux grands artistes partagent des références géographiques et culturelles communes. Dès sa jeunesse, Fernando Botero (né en 1932) a observé le travail de Pablo Picasso (1881-1973), dont il admire la riche palette, la monumentalité et la sensualité des volumes. Mais Botero admire plus encore le « non conformisme » de Picasso. Chez les deux artistes, la déformation des corps et des volumes correspond à un regard résolument subjectif sur la réalité. Elle traduit aussi une posture radicalement moderne dans l’histoire de la figuration, à l’origine chez chacun d’entre eux d’un langage artistique inimitable.

Le parcours de l’exposition

Les carrières de Botero et de Picasso sont traversées par des interrogations majeures sur la peinture et sur l’art. À l’Hôtel de Caumont, l’exposition Botero, dialogue avec Picasso propose de parcourir de salle en salle des thématiques telles qu’ils se les sont appropriées :

- Le portrait et l’autoportrait

- Les appropriations de l’histoire de l’art

- La nature morte

- Le nu

- L’artiste face aux grands événements historiques et politiques

- La corrida

- Le monde du cirque

- La musique et la danse

Nous avons apprécié

Un numéro spécial de « Connaissance des arts » est entièrement consacré à cette exposition. Pour cette raison nos commentaires se concentrent sur des aspects marquants.

De la copie à la version

« Dans une copie, on se limite à regarder attentivement une œuvre, alors qu’une « version » naît de l’admiration pour une œuvre de laquelle on veut apprendre, mais en même temps prouver que l’on peut faire, à travers son propre style, quelque chose de différent et personnel. » Botero

Une large section de peintures montre les hommages de Botero aux artistes de toutes les époques. Il s’agit, parfois, des artistes que Picasso a également étudiés, comme Velázquez, Ingres ou Cranach. Dans tous les cas, ce ne sont pas de simples copies mais de véritables appropriations : chez les deux artistes, la connaissance approfondie des maîtres du passé permet de développer son propre langage original.

Les versions ici présentées intègrent en conséquence la mémoire du tableau originel tout en l’investissant de la vision propre à l’artiste. Botero et Picasso en donnent des images dans leur style très personnel et inimitable…

Un art de la sensualité

« La sensualité est une vertu de la peinture. Quelqu’un dit que la peinture doit être comestible, c’est-à-dire qu’elle donne envie d’être mangée. » Botero

Comme la nature morte, le nu féminin est un genre auquel Botero revient de manière constante et répétée tout au long de sa carrière, notamment lorsqu’il ressent le besoin de se ressourcer aux valeurs fondamentales de la peinture. Car, comme tout peintre, il sait que les formes les plus ordinaires sont aussi les plus longues à sonder et les plus difficiles à représenter. Une femme à sa toilette résume son style : l’énormité du corps réduit les autres éléments de la salle de bain. Mais n’est-ce pas notre vision propre qui modifie nos perceptions, l’expansion de la libido psychique du spectateur y est décrite par Botero. Il nous rend voyeurs et spectateurs de sa description.

L’artiste et l’histoire

« L’art n’a pas le pouvoir de produire des changements sociaux ou politiques. En revanche, il a le pouvoir de perpétuer dans le temps la mémoire d’un événement. Le monde se souvient du bombardement de Guernica pendant la guerre civile espagnole parce que Picasso l’a peint. La même chose s’est produite avec les exécutions du 2 mai, peintes par Goya. L’art est un témoignage qui dure dans le temps et dans la mémoire collective. » Botero

Artistes du XXe siècle, ayant vécu l’histoire de leurs pays respectifs, Botero et Picasso se sont tous les deux attachés à la représentation de l’actualité politique et sociale, y compris dans ses moments les plus dramatiques. Chez les deux artistes, le thème de la violence entraîne une étude approfondie de la déformation des visages et de l’explosion des formes. Des dictatures sud-américaines du siècle dernier aux assassinats de rue en Colombie en passant par les tremblements de terre, Botero est le spectateur attentif des drames de son époque, persuadé de sa responsabilité, en tant qu’artiste, d’être un homme de son temps. Les deux tableaux présentés montrent l’horreur de la guerre de Corée vue par Picasso dans une réalité ou femmes et enfants sont traités en ennemis. Botero lui, consacre un tableau à un massacre intervenu à 21h15 (heure de la pendule du bas du tableau), lié à un trafic quelconque. Les corps démembrés et la destruction-dispersion des objets de la pièce signent la violence d’un fait-divers devenu habituel.

« Lorsqu’on peint, on doit soigner, être utile avec les couleurs. De quelque manière c’est un

geste d’amour. À travers la peinture, la haine se transforme en amour », dira encore Botero.

La Fondation  Victor Vasarely

Nous y étions allés récemment, mais cette nouvelle visite intègre la restauration de salles, que nous n’avions pas pu voir précédemment.

L’architecture de la Fondation est dite architectonique, c'est-à-dire que l’art y est intégré à l’architecture. Les façades extérieures sont en aluminium anodisé, présentant en alternance un grand rond noir sur fond argent et un grand rond argent sur fond noir.

L’intérieur de la Fondation Vasarely se compose de 16 alvéoles hexagonales juxtaposées formant un ensemble de 90 mètres de long, 45 mètres de large et 12 mètres de haut.

La dimension des toiles exposées mérite le voyage car elles dominent le visiteur. Leur dimension nous écrase littéralement tout en nous permettant d’admirer les messages délivrés par Vasarely. Nous entrons dans les perspectives, absorbés par l’impulsion des mouvements géométriques, par les déformations subies par des simples carrés ou ronds. La recherche d’un langage coloré universel où la présence de soleils et de lointains en noir et blanc montre une grande diversité dans les recherches de l’artiste.

Dans ce cadre rénové avec un éclairage naturel zénithal, la dimension écrase le visiteur. La Fondation est un écran total qui relègue les expositions ordinaires à un passé désuet. Vasarely est à l’image du monde contemporain, en avance sur son époque, digne d’affronter les nouvelles dimensions architecturées du paysage urbain.

C’est le plus célèbre paysage d’Irlande. Sur une route côtière de plus de 180 kilomètres, nous longeons les plus hautes montagnes d’Irlande et l’océan Atlantique, en parcourant la péninsule d’Iveragh. La variété et la beauté de ses paysages ont fait le succès de cette région. De beaux petits villages typiques parsèment la route avec leurs maisons colorées. Nous passons par Killorglin et Cahersiveen.

Killorglin

Le centre-ville de Killorglin est plutôt sympathique, avec ses Pubs à chaque coin de rue, et ses petits commerces de proximité… De nombreux groupes locaux irlandais jouent souvent dans ses rues, et plus particulièrement dans les Pubs à partir de 21h00/22h00… N’hésitons pas à manger d’ailleurs dans ces Pubs : la nourriture y est délicieuse, pour un prix vraiment abordable (10 € par personne environ).

Ne manquons pas non plus une ou deux enseignes touristiques situées dans le cœur de Killorglin, pour craquer pour des objets issus de l’artisanat local… On y vend notamment de superbes Pulls Irlandais en laine extra-vierge, issue de l’élevage de mouton local…

La Luane River, le Lough Nakirka et le Cara Lake

On trouve aux environs de Killorglin, de nombreuses rivières et lacs rêvés pour y lancer sa ligne, et pêcher durant des journées entières… Parmi les eaux les plus prisées du village, notons surtout :

• Luane River
• Lough Nakirka (pêche à la truite)
• Cara Lake (pêche au saumon)

Le parc national de Killarney

Ladies View est appelée ainsi (la Vue des Dames en anglais), en référence à la reine Victoria, qui était en visite en Irlande en 1861. Alors que celle-ci était sur le chemin qui menait à la propriété de Muckross House, la reine fut charmée par le paysage exceptionnel des environs. A un tel point qu’elle ordonna que l’on immobilise l’attelage, et que l’on autorise (fait exceptionnel pour l’époque), ses dames de compagnies à admirer la vue avec elle. (Madame est trop bonne !)

Depuis ce jour, le lieu fut baptisé le “Ladies View”, ou “Vue des Dames”, en référence à la reine Victoria, et à ses dames de compagnie qui admirèrent l’espace de quelques minutes le fabuleux panorama de la région.

Un Panorama à couper le souffle

Ladies View est situé à 13 km de Killarney non loin de la N71 qui ceinture le Ring of Kerry. Une fois arrivé, nous sommes face à un superbe panorama donnant sur la vallée et l’Upper Lake. Le paysage y est vert, sauvage, et cerné de montagnes majestueuses. De quoi régaler nos yeux !

Muckross House

La Muckross House est un magnifique manoir du Parc National de Killarney en Irlande. Situé à moins de 6km de la ville de Killarney, cette maison de maître date du XIXème siècle, et aurait été bâtie pour Henry Arthur Herbert, député du comté de Kerry au Parlement du Royaume-Uni. Installé sur la péninsule de Muckross, la maison fait face au Muckross Lake, ainsi qu’au Lough Leane. Un spectacle magnifique sur la nature sauvage irlandaise !

Un manoir de 65 pièces en plein cœur du Parc National de Killarney !

Bâti en 1843, le manoir a été construit dans un pur style “Tudor” et se compose de pas moins de 65 pièces. Géré par le centre touristique Dύchas The Heritage Service et la société Trustees of Muckross House, la maison est aujourd’hui ouverte au public, et nous donne la possibilité de la découvrir sous toutes ses facettes !

Le jardin est assez atypique avec ses bassins japonais, ses rhododendrons, et ses arbres exotiques. De quoi faire une jolie balade, dépaysante et relaxante ! Un troupeau de vaches noires se repose sur un fond vert foncé , tandis que des landaus défilent avec leurs passagers.

Tout simplement incontournables, les Falaises de Moher font partie des plus belles falaises d’Irlande. Situées au sud-ouest du Burren, dans le comté de Clare, elles sont à elles seules un haut lieu du tourisme irlandais, et nous époustouflent par leur aspect grandiose. Elles  s’étendent sur plus de 8 km de long, avec une hauteur atteignant jusqu’à 215 mètres de haut ! De quoi donner le vertige ! Ne ratons pas une miette du panorama de ces géants rocheux surplombant l’océan Atlantique : le spectacle est vraiment à couper le souffle ! Les aléas de la météo nous surprennent dès la descente du car. Une abondante pluie tombe après une vingtaine de minutes, nous invitant à visiter un ensemble creusé dans la roche, entièrement dédié à la faune et à la flore des falaises. Une cafeteria nous offre la possibilité de boire des consommations chaudes. Afin d’exploiter davantage le succès économique des Falaises de Moher, le Tourisme Irlandais a mis en place un petit complexe touristique nommé “Atlantic Edge”, qui a ouvert ses portes en 2007.

Nous découvrons le magnifique point de vue donnant sur les falaises. Une rampe d’accès pierrée très large, nous mène vers la O’Brien Tower, une petite tour bâtie en 1835, surplombant le paysage. Celle-ci se situe sur le plus haut point de vue du site, et est le lieu où les touristes se prennent en photo ! Quel que soit le temps, le spectacle est des plus saisissants : les Falaises de Moher plongent à la verticale dans les tréfonds de l’océan déchaîné. La roche est d’une couleur noire sombre, profondément marquée par l’érosion de la mer. Un plus loin, vers l’horizon, se tiennent sagement les îles d’Aran (l’île d’Inishmore, l’île d’Inishmaan et l’île d’Inisheer).

Une importante réserve d’oiseaux se réfugie dans les anfractuosités des rochers. Un bref rayon de soleil traverse les nuages et les macareux sortent de leurs nids bordés de fleurs. Nous sommes allongés en effleurant le vide et pouvons photographier ces oiseaux colorés dont leurs couleurs sont assorties aux couleurs des maisons de l’île. Puis une pluie de grésil nous chasse abaissant brutalement la température…

Bunratty et son Folk Parc

Pour les amateurs d’histoire médiévale, le château de Bunratty (connu sous le nom de Bunratty Castle), fait partie des vestiges de l’Histoire irlandaise les plus connus. Bâti en bordure de la rivière Shannon, dans le comté de Clare, le château s’agence sous la forme d’une tour rectangulaire de 3 étages, dotées de 4 tourelles crénelées de 6 étages chacune. Ce château a en vérité été rebâti à plusieurs reprises, du fait des nombreuses batailles essuyées par la forteresse… Véritable trésor de l’époque médiévale, le Bunratty Castle est un château qui a été récemment restauré.

Chaque pièce possède ses propres meubles ainsi que des tapisseries somptueuses, datant du XIVème siècle. Nous notons également la présence de vêtements parfaitement conservés, datant de l’époque des McNamara, bâtisseurs et premiers propriétaires du château.  Un guide local nous commente le mobilier des différentes pièces, donnant l’histoire tourmentée du château. L’exploration des tours : elles nous conduisent au sommet des tourelles crénelées, offrant un panorama donnant sur la rivière Shannon, ainsi que sur les grandes plaines de la région. Mais de cette vue nous ne pouvons pas profiter tellement la pluie et le brouillard qui l’accompagne estompent le paysage.

Le Folk Park

Ce parc, ouvert aux visiteurs sur présentation du ticket d’entrée pour le Bunratty Castle, nous offre une liberté totale : il nous est alors possible de nous promener comme bon nous semble au sein du paysage, de rentrer dans les maisons, et de nous imprégner de cette époque. Il permet  d’effectuer un voyage dans le temps pour redécouvrir la vie paysanne irlandaise. Situé à 20 mètres du Bunratty Castle, ce parc nous fait découvrir l’Irlande du XIXème siècle nous proposant ainsi la visite de maisons paysannes rustiques, de forges, d’écoles, d’Irish Pubs pittoresques, et autres fermes typiques. Nous pouvons même y trouver un moulin, arpenter les rues et goûter les produits artisanaux de l’époque !

Une atmosphère authentique  est renforcée par la présence de quelques acteurs, dont des musiciens, qui font vivre l’intérieur des maisons. Nous y apprécions particulièrement le sens du détail extrêmement poussé : nous remarquons la rusticité des meubles, ainsi que la tourbe odorante, brûlant silencieusement au sein des cheminées. Le goût du pain vendu possède même un charme ancien, qui nous ramène plusieurs siècles en arrière ! Les couleurs de ces maisons abondamment fleuries accentuent la beauté des lieux.

Limerick

Limerick a été fondée par les Vikings au IXe siècle, ce qui en fait l'une des plus anciennes villes d'Irlande ! Installée sur les berges du majestueux fleuve Shannon, Limerick est originale, vivante et résolument singulière. De sa belle architecture georgienne et ses splendides musées à ses habitants passionnés de rugby, elle nous séduit avec son charme unique.

Première Ville de la Culture d'Irlande, Limerick possède une richesse culturelle dont témoignent ses musées de renommée internationale, à l'instar du musée Hunt et de la galerie d'art de la ville de Limerick, hébergée dans l'historique Carnegie Building. Elle possède également une incroyable programmation de festivals – des trépidantes célébrations de la St-Patrick jusqu'au Festival international du film Richard Harris organisé chaque année.

Le King John’s Castle

Le King John’s Castle est un imposant château bâti dans la la ville de Limerick sur King’s Island, une petite île en plein centre-ville. Élevé sur les rives de la rivière Shannon, la forteresse accueille chaque année des milliers de visiteurs venus découvrir les temps médiévaux de l’époque irlandaise. La visite est assez sympathique à faire, et pourra faire le bonheur des petits comme des grands…

Avant la construction du King John’s Castle, se tenait une première forteresse, bâtie par le chef Viking Thormodr Helgason, en 922. A cette époque, les Vikings de Limerick vivent au rythme de pillages de monastères, et des mises à sac de villages alentours.

C’est en 937, qu’a lieu une terrible guerre opposant les Vikings de Limerick, à la population de Dublin. Ce conflit s’étend jusqu’en 943, année à laquelle les Vikings de Limerick doivent accepter leur défaite, et s’incliner devant les clans irlandais, dirigés par le célèbre roi Brian Boru. Les Vikings sont alors obligés de battre en retraite.

C’est en 1172 que tout change lorsque débarquent les Anglo-Normands. Très vite, ces derniers convoitent la ville de Limerick, et décident de la prendre par la force en la brûlant en 1174. Ce n’est qu’en 1195 qu’ils parviennent finalement à se l’approprier, sous le règne du roi John (nommé Jean en français), seigneur du Royaume d’Irlande.

De vastes travaux de reconstruction de la ville sont alors menés, et la construction d’un château est ordonnée par le Roi John lui-même, en 1200. Ce château est celui que l’on connaît actuellement, et qui porte le nom du roi lui-même. Le château est occupé en 1642 par les protestants fuyant la rébellion irlandaise de 1641, et est alors assiégé par les forces confédérées irlandaises, qui malmènent l’état du château en creusant les fondations de la forteresse, et en mutilant les remparts de projectiles…

Nous nous promenons dans les rues piétonnes, puis nous longeons le Shannon, pour rentrer à l’hôtel. Cette ballade nous permet d’admirer les fortifications du château, ainsi que les cygnes et canards, venus chercher quelques miettes. La pluie nous chasse et hâte notre retour… Décidément cette journée a été placée sous le signe d’une pluie permanente !

La Cathédrale Saint-Patrick de Dublin

Elle est implantée au sein d’un superbe parc très fleuri, où jouent les enfants, au pied de son austère structure. La cathédrale Saint Patrick de Dublin telle que nous la connaissons aujourd’hui, date du XIIème siècle, mais aurait été bâtie sur un ancien lieu de culte, datant quand à lui du Vème siècle… D’après l’histoire irlandaise, ce serait sur cet ancien lieu de culte, que Saint Patrick aurait baptisé de nombreux fidèles… (D’où le nom de la cathédrale actuelle). Ce sont les Normands qui remplacèrent le premier lieu de culte par une seconde construction en 1191… De nombreuses améliorations furent ensuite apportées au XIIIème et au XVIIème siècle, donnant lieu à la cathédrale que nous connaissons aujourd’hui…

Le chœur de la cathédrale, composé essentiellement de stalles, est orné d'étendards et de représentations des armoiries des Chevaliers de Saint-Patrick. La bibliothèque Marsh, fondé par l'archevêque du même nom, se situe dans le transept sud, non loin du bas-côté sud ou s'y trouvent de nombreux monuments en mémoire aux célèbres personnalités irlandaises

Temple Bar

Au cœur même de Dublin, se dresse le Temple Bar, célèbre quartier haut en couleur connu pour ses nombreux Pubs et restaurants. Considéré autrefois comme un lieu mal famé, Temple Bar fut rénové dans les années 80 pour en faire un lieu multi-culturel à l’ambiance festive et conviviale.

Le quartier de Temple Bar se situe à proximité de Dame Street et Aston Quay, dans le centre-ville de Dublin. Bordé de Pubs, restaurants et magasins, le quartier comprend également un cinéma, une galerie d’art, des centres culturels ainsi que des ateliers d’artisanat locaux.

Tout pour en faire un lieu à la mode où la culture est reine ! Nous conseillons la visite du quartier en soirée ou au cours des week-ends : à ces périodes, l’activité de Temple Bar et à son comble, et les Pubs et restaurants sont tous bondés ! Et qui dit bondé à Temple Bar, dit ambiance chaleureuse !

Des Irish Pubs, des Restaurants et des Centres Culturels

Au cours de notre visite, nous admirons les nombreuses échoppes et pubs du coin (tous ont été récemment rénovés). Chaque devanture et enseigne attirent l’œil, par une abondance de fleurs et de drapeaux. La musique qui en émerge nous incite d’y entrer le temps de prendre un verre…

Le Trinity College

Impossible de la manquer : Trinity College est la seule et unique université de Dublin ouverte à la visite. Reconnue pour la qualité de son enseignement, ainsi que pour les livres rares qu’elle protège jalousement dans sa bibliothèque, cette école fait figure de véritable institution. Elle accueille chaque année des milliers de visiteurs, et dispense de nombreux cours à des élèves venus du monde entier !

La vieille bibliothèque

La Old Library de Trinity College conserve sur 2 étages des livres rares particulièrement anciens. Certains datant même du XVème siècle ! Par ailleurs, la bibliothèque est célèbre pour renfermer dans ses murs le célèbre Book of Kells, un manuscrit médiéval, considéré comme un trésor historique.

Des ouvrages d’une grande rareté

La bibliothèque de Trinity College accueille des livres particulièrement anciens, dont certains remonteraient jusqu’au Vème siècle. Parmi les plus célèbres manuscrits, notons surtout le célèbre Book of Kells, un manuscrit médiéval, magnifiquement calligraphié et enluminé par les moines de l’époque. (Ce dernier est d’ailleurs exposé dans une salle voisine de la bibliothèque).

Il est impossible cependant de consulter les ouvrages sans en obtenir l’autorisation de l’université. Voilà pourquoi nous nous contenterons d’admirer les magnifiques bibliothèques, grimpant sur plusieurs mètres de haut, et accueillant des livres anciens aux reliures fatiguées.

Toutefois, cette simple vue nous comble : le lieu est magnifique, et certains livres anciens sont exposés à la vue du public sous des vitrines. Par ailleurs, nous aurons l’occasion de contempler la certaine harpe de Brian Boru, exposée sur l’allée centrale de la bibliothèque. C’est cette même harpe qui symbolise l’Irlande, et qui figure sur les pièces de monnaie irlandaises !

Livre de Kells

Un trésor réalisé par des moines du 9ème siècle

Le Livre de Kells aurait été réalisé par des moines vers l’an 800, dans le monastère de Iona, sur une île située au large de l’Écosse (sur la côte ouest). Suite aux violences des Invasions Vikings, les moines s’enfuirent de l’île pour se rendre en Irlande, dans le comté de Meath, et protéger ainsi le Livre de Kells au sein du monastère de Kells (d’où son nom).

Véritable trésor de l’art médiéval, le Livre de Kells (Book of Kells en anglais) est l’un des plus fabuleux témoignages de l’art calligraphique et de l’enluminure du IXème siècle. Également connu sous le nom de Grand Évangéliaire de Saint Colomba, le manuscrit ferait en vérité le récit des 4 Evangiles du Nouveau Testament, au travers de nombreuses ornementations et de texte finement calligraphiés.

Le style géorgien en Irlande

Des portes colorées et des bâtisses en briques

Les célèbres portes de Dublin, avec leurs devantures colorées, et leurs poignées et heurtoirs en laiton sont typiquement issues de l’art Géorgien, un style architectural très répandu en Irlande, et principalement à Dublin. Les maisons, elles même de style géorgien sont d’ailleurs légion dans l’île, et arborent toutes un style mêlant sobriété, uniformité… le tout quelque peu brisé par l’excentricité charmante des portes des maisons. Le secret ? La couleur de leur porte, sans cesse différente d’une maison à l’autre !

C’est la bourgeoisie irlandaise du XVIIIème siècle qui, par orgueil adopte le style géorgien, et l’emploie dans l’architecture des demeures des beaux quartiers de Dublin et des grandes villes de l’île. Ce style se caractérise par de hautes bâtisses en briques, ouvertes par des fenêtres blanches bloquées par des balcons en fer forgé.

On y entre par une porte vivement colorée, décorée d’un large éventail vitré sous lequel se tient un heurtoir. L’humour irlandais raconte d’ailleurs, que si chaque porte est peinte dans une couleur criarde et différente suivant la maison, c’est avant tout pour donner un point de repère à l’irlandais qui rentre saoul du Pub !

L’Histoire raconte d’ailleurs, qu’autrefois, les portes des maisons géorgiennes arboraient une couleur unie et terne, uniforme pour toutes les bâtisses. Ce n’est qu’au milieu du XVIIIème siècle, qu’un auteur et écrivain nommé George Moore, décide de peindre sa porte dans un vert très vif, afin que son voisin, Oliver John Gogarty (un autre écrivain irlandais), ne se trompe pas de maison en rentrant chaque soir saoul. En réponse, Gogarty fait de même, et repeint sa porte en rouge, ce qui lance une véritable mode au sein de la capitale dublinoise afin de dissocier plus facilement chaque maison !

National Gallery of Ireland

Ce musée présente les œuvres de nombreux artistes logées dans de belles salles. Il vient de faire l’objet d’une rénovation. Nous avons admiré les toiles de Jacob Van Ruisdael - Le Château de Bentheim et de  Vermeer - Femme écrivant une lettre et sa servante